Чери Амулет

"Беременный мужик"…или про ремонт подушек безопасности (SRS)

ANTARES — Fri, 13 Feb 2015 06:21:48 GMT

Вот ехал и ничего не предвещало беды. На очередной кочке загорелся индикатор SRS. Я тут забеспокоился, но при
повороте он погас. И через 500 метров загорелся снова и больше не погас.
Приехал домой и на форум… Вычитал, что проблема в плохом контакте в разъемах подушек. Многие описывали как разбирали и чистили разъемы, после чего через год-два проблема повторялась. Я же пошел по более
кардинальному пути, решил срезать разъемы и соединить провода напрямую, чтобы забыть об этой ерунде навсегда. Снял клемму подождал полчаса и полез вначале разбирать водительскую. Страшно было, что в лоб даст :))) Там очень дурацкий разъём, — маленький, неудобный… Аккуратно сняв подушку, посмотрев целостность всех проводов, "улитки" на руле, нашёл разъем на жёлтом рукаве, в котором проложены провода от блока управления подушками к самим подушкам. Срезал разъем, предварительно запомнив
полярность, соединил, заизолировал. Подобную процедуру проделал с пассажирской подушкой. Всё собрал на место, уклонившись от подушек (на всякий случай) повернул ключ зажигания. Тест системы прошел, "беременный
мужик" продолжает гореть. Читал на форуме, что ошибку из блока управления можно стереть только компом на диагностике. Наши диагнозисты отморозились, мол, китайская машина, нет у нас программы для неё. Выругавшись, что никто в этой стране работать не хочет, хотят сидя на месте и бездельничая деньги получать, отправился на станцию обслуживания Chery. Там сия процедура проводится и на моё счастье электрик был
свободен. Подключили к OBD2 комп, считалась ошибка "аккумулятор был разряжен" (из-за этого лампа не загорается) и "короткое замыкание в цепи водительской подушки". Ошибку стёрли, но она появилась вновь тут же.
Электрик сказал, что ковыряться некогда, да я и сам был готов разбираться с проблемой.
Вспомнил, что когда снимал подушку водительскую, заметил интересную фишку, — при вынимании из подушки этого маленького неудобного разъема, контакты на самой подушке автоматически замыкаются накоротко металлической пластинкой, — чтоб от статики не сработало.
Приехал домой, снял снова клемму, выждал время… снял подушку и о чудо! Собирая всё в прошлый раз недовоткнул разъем в подушку (тогда просто побоялся)! Воткнул, собрал всё обратно. Поехал на стоянку с мыслью, что надо будет снова посетить электрика для сброса ошибки. На следующий день ехал и чувствовал, что что-то не так, взглянув на приборку понял, что индикатор подушек не горит! Ошибка стёрлась сама!

На этом хэппи-энд! Фоток, к сожалению, нет, т.к. на тот момент и не думал писать статьи…

Чистка дроссельной заслонки

G@RIK — Wed, 13 Aug 2014 06:06:14 GMT

Чистка дроссельного узла у меня началась с разборки, сначала, для удобства лучше снять воздушный фильтр.
Далее для того чтобы снять этот узел я воспользовался инструкцией:

Признаками не полностью закрывающейся дроссельной заслонки могут быть повышенная
частота вращения коленчатого вала на холостом ходу и увеличенный расход
топлива. Признаки не полностью открывающейся дроссельной заслонки —
двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость
двигателя, рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля.. Если это не приведет к положительному результату, замените дроссельный узел.

Вам потребуются: торцовая головка «на 8», отвертка с крестообразным лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините колодки моторного жгута проводов от датчика положения дроссельной заслонки...
3. ...и от регулятора холостого хода.

4. Отсоедините от сектора дроссельного узла трос привода дроссельной заслонки

.
5. Ослабив хомут крепления, отсоедините воздухоподводящий рукав от патрубка дроссельного узла и отведите рукав в сторону (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).

6. Отсоедините шланг продувки адсорбера от штуцера дроссельного узла.
7. Выверните четыре болта крепления дроссельного узла к фланцу впускного трубопровода...

8. ...и снимите дроссельный узел.

Примечание
Обратите внимание на то, что соединение дроссельного узла и впускного трубопровода уплотнено прокладкой. Сильно
обжатую или надорванную прокладку замените.

9. Если при замене дроссельного узла на новом узле не установлены
датчик 1 положения дроссельной заслонки и регулятор 2 холостого хода,
переставьте их со снятого узла, вывернув по два винта их крепления.
10. Если дроссельный узел снимали не для замены, очистите
загрязненный дроссельный узел жидкостью для чистки карбюраторов,
предварительно сняв с него датчик и регулятор. Очистите также
загрязненные регулятор и датчик (запрещается использовать для очистки
растворители).
11. Удалите из полости впускного трубопровода масло и прочие загрязнения.
12. Установите дроссельный узел и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

А вот и сам процесс:
Снял я всю эту систему и ужаснулся....

Потом начал всё это дело исправлять, разбрызгав на всю эту "КАКУ" - "CARB CLEANER"

Так же желательно пробрызгать ДХХ...

Потом начал собирать всё в обратном порядке, только нужно герметиком по кругу пройтись:

ПРИМЕЧАНИЕ: ДРОССЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ МОЖЕТ НЕ ТАК ПРОСТО СНИМЕТСЯ, КАК ТОЛЬКО ОТВИНТИТЕ ВСЕ БОЛТЫ, И СНИМЕТЕ МАЛЕНЬКИЙ ШЛАНГ ПОД НИМ, ПОСТУЧИТЕ ПО ЭТОЙ ХРЕНОВИНЕ СЛЕГКА РУЧКОЙ ОТВЕРТКИ ТОГДА ОН СЛЕЗЕТ)
......

Установка сигнализации

G@RIK — Thu, 07 Aug 2014 12:08:10 GMT

Сигнализация Tomahawk TW-9010:

Подключение сигнализации к центральному замку(ЦЗ):

1) Синий-серый и зелено-серый (от сигнализации) подключаем к "-" автомобиля
2) Зёленый (от сигнализации) к белому (от ЦЗ)
Синий (от сигнализации) к коричневому (от ЦЗ)
Примечание: Если подсоединить наоборот зелёный к коричневому, синий к белому, то система сигнализации вместо того чтоб открыть - закроет, вместо закрытия - откроет)))

3) Замкнуть контакты сигнализации Синий-черный и зеленый-черный

На этом подключение ЦЗ к Сигнализации "Tomahawk TW-9010" окончено!

Подключение датчика ручника:
1) Снять кожух ручника, открутить болт под задней пепельницей.
2) Снимаем левую клему от концевика ручника, оттягиваем резиновую защиту(у меня она зеленого цвета), и подсоединяем оранжевый-фиолетовый провод.

3) Собираем все обратно.

На этом подключение концевика ручника к Сигнализации "Tomahawk TW-9010" окончено!

Продолжение следует....

Аккумулятор

ANTARES — Wed, 06 Aug 2014 18:10:43 GMT

Заменил я аккумулятор. Взял VARTA Silver Dynamic 63 А/ч, пусковой ток 610 Ампер. Очень доволен. По утрам стартер крутится бодро, а
со старым уже заводилась с трудом и крутил он медленно. До этого стоял
родной, китайский с логотипом Chery на 60 А/ч и пуск. током 400А. На
наклейке 2007 год, т.е. фактически он отработал 6 лет (машина 2008г.),
считаю это отличным показателем.
Перед заказом был уверен, что "+" у нас левый, т.к. всегда снимал его слева, открыв для проверки понял, что
аккумулятор перевёрнут на 180º, и "+" оказался правый. Теперь зима с
морозами не страшна :)))

Регулировка паузы стеклоочистителей

ANTARES — Mon, 04 Aug 2014 17:17:35 GMT

В осенне-весенние дни ужасно бесило, что не работает регулировка паузы стеклоочистителей (маленький переключатель на рычаге стеклоочистителей).
А по умолчанию пауза там огромная (около 5 секунд). Вычитал на форуме, что для ВАЗов есть реле с регулировкой паузы а-ля "тюнинг" Так вот это реле идеально встаёт вместо нашего "Реле №19", которое отвечает за
паузу "дворников". Ничего переделівать не нужно. Диапазон регулировки 0,5 — 40 секунд. Принцип такой: когда идёт дождь — щелкаем рычагом в первое положение, когда дворники сделают один мах, выключаем. Когда
стекло покрывается капельками, щелкаем опять в первое положение. Реле запоминает паузу между этими двумя включениями и дальше делает это само.
Я просто не знаю, как без этого ездил раньше!)))

Парктроник (парковочный сенсор)

ANTARES — Mon, 04 Aug 2014 17:12:59 GMT

Заказывал в Китае.
4 датчика на задний бампер, экран с показаниями по кажому датчику отдельно и пищалкой. 2 кнопки — одна отключает парктроник вообще, вторая — отключает звук пищалки.
Дождался посылку и установил. Было мучение с задним бампером, точнее со снятием. По инструкции — 2 болта в багажнике, 2 болта в выемках под бампером и 3 винта-фиксатора внизу. На деле оказалось, что пришлось частично откручивать задние подкрылки, а они у меня оказались прикручены на совесть. Отмерил 55 см от земли. Притащил бампер домой, просверлил 4 дырки (фреза была в комплекте). Вставил датчики, их пока не приклеивал,
вроде и так сидят хорошо — там какие-то типа силиконовые крепления по окружности. Поставить бампер проблем не было — 2-м человекам это вообще без проблем, но и одному это реально. По ощущениям — нравится, сейчас
машина на стоянке, где сзади стена. Очень удобно — схватывает примерно на 1,6-1,8 метра, и ведёт до 0,3 метра, потом начинает истерически орать и мигать "STOP".
Питание как камеры заднего хода, так и парктроника берётся с ламп заднего хода. Очень удобно — лампа включилась, парктроник/камера вместе с ней… и выключились вместе. Лампы у нас установлены в крышке багажника. И тут есть 2 способа. Можно, конечно, протянуть провод питания прямо к лампе заднего хода. Но для этого нужен относительно длинный провод и сама процедура напряжная. Второй способ (найден методом "тыка") — в багажнике, отодвинув обшивку справа в районе топливозаливной горловины увидим вот такие разъемы. Провод, по которому "+" идёт к лампе заднего хода указан стрелкой на 4-й фотке.
Парктроником очень доволен, в городских условиях необходимая вещь.

Ремонт штатного подогрева водительского сидения

ANTARES — Mon, 04 Aug 2014 16:59:26 GMT

Как-то после покупки ощущал, что спинка греет, а нижняя часть — нет. Иногда бывало, что срабатывала, но только маленькая область — возле
спинки. Пассажирское работает нормально — греют обе части.
Вот руки дошли проверить — полез с тестером. Спинка таки рабочая, нижняя часть —
обрыв. Начитался тут про то, что перетирается проводок, смело полез
искать, где ж он у меня перетёрся. Не видно… трубка-изоляция лопнула в
3-х местах, провода же целы.
Пришлось разбирать сидение. Думал обрыв откроется сразу. НЕТ! Все равно не видно.

Снял эту грелку, потащил домой. Пришлось долго отрывать, подрезать, колупать. Обрыв найден был тут — я так понимаю, это нечто вроде
терморегулятора. Один из проводков просто болтался. Подпаял.

Стал проверять целостность боковых проводников. Проблема в "минусе" — вскрытие показало, что эту "плетёночку" отрывало и осталась тоненькая
область, которая ещё контактировала.

В перегибе тоже все было плохо — "плетёнка" была порвала в нескольких местах. В итоге, подпаял и тут.

Не знаю, насколько эта конструкция окажется надёжной, но пока все работает! Ура!

P.S. т.к. процедура весьма напряжная, думал поначалу найти и купить новый нагревательный элемент. Из универсальных нашел с весёлым названием "Емеля" (видимо, потому что лежал на печи и ему было там тепло) их 3 вида, цены отличаются в разы. Идёт комплект — 4 нагревательных элемента + кнопки + проводка. Покупать жалко — ведь нужен один только элемент. Полез смотреть у китайцев, с трудом нашел у одного продавца такую штуку — стоит всего 5$, но доставка в Украину — 22$. Дешевле было бы купить простейшего "Емелю"

Насос стеклоомывателя

ANTARES — Mon, 04 Aug 2014 16:56:07 GMT

Сижу машину прогреваю, стекло какое-то грязное… жму рычажок, моторчик срабатывает, но с каким-то подозрительным звуком… ещё раз, — ситуация
повторяется. Третий раз, и… тишина… думаю, предохранитель или ещё какая
хрень… Снимаю клемму, втыкаю тестер, напряжение есть — значит, моторчик
навернулся…

Приехал новый насос… Вот старый и новый, на новом логотипы Фольца и Ауди.

Встал как родной, всё работает, я снова со стеклоомывателем! :)))

Замена опор передних амортизаторов LEMFORDER (Германия)

ANTARES — Mon, 04 Aug 2014 16:40:29 GMT

Давно пора было их заменить. Вот состояние

Подшипники, конечно, болтались, вся опора в трещинах...
Поехал на СТО, времени сейчас не хватает возиться самому. Да и ключа для сжатия пружин у меня нет (хотя его можно было бы купить, т.к. и сами стойки рано или поздно придется менять).

новые опоры заказал LEMFORDER (Германия) A11-2901030, вот они

Сам процесс описывать, думаю, смысла нет, т.к. он отлично описан в книге по обслуживанию и ремонту.
Результат таков:

Лживый Датчик Уровня Топлива? исправим=)

ANTARES — Mon, 04 Aug 2014 08:09:53 GMT

Наверное, всем знакома проблема с враньём показаний датчика уровня топлива. 1 деление туда-сюда. Основной симптом (после наблюдения): при
включении обогрева заднего стекла, стрелка датчика прямо на глазах
сползает вниз на 1 деление. После выключения обогрева - все встаёт на
свои места. Проблема оказалась в тонком проводе "массы", идущем на
датчик и обогрев стекла (провод один, совмещённый). Замерил напряжение
между "-" самого обогрева стекла и массой автомобиля. Там оказалось 1,2 -
1,5 Вольта, именно они и теряются в этом проводе, и, как результат,
стрелка сползает вниз из-за недостаточного питания на датчике.
Где именно и по какой причине теряется напряжение в проводе массы так никто и
не нашёл до сих пор, но стоит ли ковыряться, если есть готовое решение?
:)))
Нужно снять лючок, прикрывающий бензонасос (под обшивкой, в багажнике), - 3 винта. Смысл в проводочке, который на картинке. Это
дополнительная "масса", которая будет компенсировать падение напряжения.
Как результат - у нас стрелка ДУТ при включении обогрева заднего стекла
остаётся на месте и на самом обогреве заднего стекла появляется
дополнительно утраченные непонятно где 1,2 - 1,5 Вольта, от чего обогрев
становится "шустрее" и эффективнее :)

Автор: Ярослав Саломаткин